Отели России. Отели Москвы и отели Санкт-Петербурга.

КОРРЕСПОНДЕНТ "АВТОПИЛОТА" ПОБЫВАЛ НА СИЦИЛИИ, САМОМ БОЛЬШОМ ОСТРОВЕ

				
				
				
   КОРРЕСПОНДЕНТ "АВТОПИЛОТА" ПОБЫВАЛ НА СИЦИЛИИ, САМОМ БОЛЬШОМ ОСТРОВЕ
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, И ВЫЯСНИЛ, ЧТО МАФИЯ -- НЕ ГЛАВНАЯ ЕГО
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ.
   Все дороги ведут в Рим. Дорога из Москвы на Сицилию пролегает через
столицу Италии. Перелет из Рима в Палермо занимает меньше часа. То, что
Палермо не только главный сицилийский город и порт, но и столица мафии,
вспоминаешь сразу по прибытии в аэропорт имени Falcone и Borsellino. Судья
Джовании Фальконе только в ходе одного из процессов посадил 342
преступников на общий срок 2665 лет. Его расстреляли на пороге собственного
дома вместе с женой и тремя охранниками в мае 1992 года. Позднее роль судьи
сыграет в кино Микеледе Плачидо (комиссар Катани). В настоящей жизни место
Фальконе занял Паоло Борселлино. Судью Борселлино взорвали совсем быстро --
в июле того же 1992 года.
   СИЦИЛИЯ СЕГОДНЯ. Но если не знать этих драматических подробностей, о
существовании мафии на Сицилии туристу мало что говорит. Только детали.
Мрачные лица местных пенсионеров, каждый из которых мог бы сойти за мафиози
в отставке. Таблички на дверях банков в виде перечеркнутого грабителя в
маске (вроде как брать больше нечего). Ну и полицейские, следящие за тем,
чтобы никто не фотографировал здание полицейского управления Палермо, где
трудился старший оперуполномоченный Коррадо Катани.
   Приверженность мафии семейным ценностям и наплевательское отношение к
законам письменным, сведущие люди объясняют так. Последние два с половиной
тысячелетия власть на Сицилии менялась многократно. Финикийцы, греки,
римляне, норманны приходили и уходили, а сицилийский народ оставался. Вот
он и установил свои понятия о добре и зле. Впрочем, что тут рассуждать. Что
может сказать о русских медведях немецкий турист, побывавший в Москве? В
центре города они точно не ходят. А на окраинах -- очень даже может быть.
Стрельбы на улицах Палермо не слышно, сумки из машины никто у нас (я
путешествовал с корреспондентом журнала "Домовой" и гидом турфирмы "Царь
Соломон") своровать не пытался, а посещение баров и ресторанов в темное
время суток оставило самые приятные воспоминания. Угроза прямого
физического воздействия поступила один раз, и то днем. Двум проституткам
негритянской национальности (а как их иначе назовешь?) не понравилось, что
я направил в их сторону фотокамеру. Ну так вы попробуйте на Тверской
повторить эксперимент.
   Автомобильный парк мафиозной столицы более чем скромен: за два дня ни
одной шестисотоподобной машины я не встретил. Типичный для Палермо
автомобиль -- трехдверный "Фиат" битый по кругу: следствие того, что
правила дорожного движения здесь не чтут, а место для парковки найти
сложно. При этом большинство машин -- ровесницы Софи Лорен. Климат
исключительный. Среднегодовая температура на Сицилии + 18 градусов.
   Но основной транспорт -- двухколесный: от мотороллеров шестидесятых
годов до современных спортбайков. Скутеров, естественно, больше. На них
передвигаются и служащие, положив в ноги кожаный портфель, и подростки. Они
останавливаются на каждом перекрестке поцеловаться с кем-нибудь из
знакомых.
   Город Палермо, как он есть, напоминает Сочи пальмами, Мадрид -- узкими
улицами и Европу в целом -- историческими достопримечательностями.
   По городу лучше гулять пешком. Не спеша вы посетите множество соборов,
названия которых вряд ли удержите в голове до Москвы. Непременно зайдите на
центральный рынок Vucciria, колоритный и шумный. Здесь торгуют дарами
щедрой сицилийской земли и воды. Рыбка только что поймана, а апельсин, с
веточкой, с утра висел на дереве. На особую дешевизну не рассчитывайте. В
Москве, на оптовом рынке, мороженые креветки и цитрусовые из ящиков стоят
примерно те же деньги.
   СИЦИЛИЯ ВЧЕРА. Предыдущие поколения сицилийцев оставили на что
посмотреть. Хотя бы на них самих. В Палермо есть капуцинские катакомбы
(капуцины в данном случае не обезьяны и не цветы, а члены монашеского
ордена). Катакомбы -- длинные коридоры вроде винных погребов. Похоже на
клуб "Петрович", но с отличием: вдоль стен развешаны и разложены мертвецы.
Много мертвецов. Восемь тысяч. Их закладывали сюда до Страшного суда с
конца XVI века. В катакомбах представлен весь город: висельники с веревкой
на шее, девственницы, дети. Все по порядку. Последнее захоронение
датировано 1920 годом. Двухлетняя девочка выглядит спящей. Врач,
подготовивший тело, умер, так и не выдав секрета бальзамирования. Наш Ленин
после такого -- просто торжество христианства.
   Фото- и видеосъемки в катакомбах запрещены. Вряд ли из этических
соображений. Открытки с мертвецами продаются на входе. На Сицилии знают,
что оставленное предками должно приносить доход живущим ныне. Неужто
подозревали древние греки, что строят свои храмы для процветания
туристического хозяйства Италии? От греков на Сицилии осталось много. В
городе Агридженто, на южном побережье Сицилии, сохранилась Долина Храмов.
Культовые сооружения неплохо выглядят, притом что построены были за пять
веков до рождения Христа, а последующие обитатели Сицилии не стеснялись
разбирать пристанища богов по камням из соображений скорее хозяйских, чем
религиозных.
   Но, пожалуй, самое обустроенное греками место -- город-порт Сиракуза.
Или Сиракузы, как мы его знаем по учебникам истории. Здесь, согласно
школьной программе, трудился Архимед. Кроме экспериментов в ванной
("Эврика!") ему приписывают создание оборонных инженерных сооружений. Одно
из самых хитроумных изобретений греческий рационализатор применил, когда на
сицилийских в очередной раз наехали римские. Они подошли к Сиракузам на
кораблях, а ученый грек спалил эскадру прямо на воде, наведя на суда сотни
солнечных зайчиков. Солнце там яркое. Африка ближе, чем Рим.
   Кроме преданий со времен Архимеда в Сиракузе прекрасно сохранился самый
большой в мире древний театр, 140 метров в диаметре. Движимые любовью к
сценическому искусству греки выдолбили его прямо в скале. Неподалеку от
него театр римский, поменьше и погрубее. Здесь проходили бои гладиаторов на
воде. Внизу, как в цирке на Вернадского, бассейн.
   СИЦИЛИЯ ВСЕГДА. "Ради одного только восхождения на Этну стоит поехать в
Италию". Так утверждают путеводители. Этна -- самый большой вулкан Европы
высотой 3323 метра. Он бурлит не переставая вот уже 600 тысяч лет.
   Подняться к заснеженной вершине, главному кратеру (а неглавных десятки),
при определенном везении удастся часа за полтора. Первые две тысячи метров
-- на автомобиле по живописной дороге вдоль виноградников, устроенных прямо
на лаве. Мы поднимались вечером, и как только стемнело, вдалеке, на
склонах, проступили красные языки лавы. В свете солнца их не видно. Самое
эффектное для туриста зрелище представляется именно ночью. Мы, собственно,
и ехали с расчетом подняться поближе к центральному кратеру на джипе в
темноте. Но в ту ночь случилась метель, и отчаянные итальянские джиперы
наотрез отказались от подъема, сказав, что в таких условиях умный в гору не
пойдет. Ночь пришлось провести в отеле "Корсаро". Гостиница расположена на
отметке 1923 метра. Вокруг нее лава. Лава -- она как сгоревший каменный
уголь. Тысячи тонн угля. Значит, огненные реки время от времени протекают и
здесь.
   Дежуривший в ту ночь марокканец без тени волнения рассказал нам,
единственным постояльцам, что "Корсаро" построен в 1983 году "на еще не
остывшей лаве". Старое здание, простоявшее с 1946 года, шестнадцать лет
назад смыло очередным извержением. "Сейчас, -- оживился портье, -- Этна
опять неспокойна". Хотя такое, как было в 1983 году, вряд ли повторится.
Как Этна выглядела тогда, можно увидеть на фотографиях и слайдах из
сувенирной лавки отеля. Желто-красные реки -- как из мартеновской печи,
салют -- как на 9 мая. Воочию увидеть подобное невозможно. Правда, чтобы
посмотреть на фотографии, не нужно было ехать на Сицилию. За собственными
ощущениями мы полезли следующим утром.
   В шестистах метрах от отеля уходит в небо канатная дорога --
"гондола-лифт". Подвешенные на двенадцатиметровой высоте кабинки за
четверть часа поднимут вас еще на 581 метр. "Гондолы", хоть и поскрипывают,
очень надежны, особенно в безветренную погоду. Если не раскачивать кабину.
Старый фуникулер был, конечно, не такой совершенный. Его уничтожило
извержением 1971 года вместе с Вулканической обсерваторией. От верхней
площадки канатной дороги (2504 метра над уровнем моря) еще на четыреста
метров вверх туристов возят автобусы "Унимоги", обутые в мощные внедорожные
шины и даже цепи. Тем не менее практически на самом верху, всего лишь в 400
метрах от вершины, я встретил Fiat Panda мощностью 39 лошадиных сил.
"Запорожец", одним словом. Имидж и в горах, оказывается, ничто.
   На высоте три тысячи метров уже чувствуется нехватка воздуха, тем более
что дальше к вершине приходится идти пешком. Не останавливаться и
продолжить подъем по протоптанной туристами тропе меня убедил пример
другого туриста. Немца, естественно. Гражданин Германии бодро шагал,
непринужденно беседуя с сидящим на шее ребенком лет шести.
   Вершина Этны постоянно курится, она рядом, но заглянуть в жерло не
удастся. Туристическая полиция ревностно охраняет центральный кратер от
туристов. Слишком опасно.
   Лава течет по Этне не так, как может представить распаленное
путеводителями воображение. То, что удалось увидеть мне, выглядит следующим
образом. Белый снег и серые поля застывшей лавы. Где-то примечаешь
туристов, вытянувшихся в линейку. Они смотрят на живую каменную реку.
Пепельно-серые камни с красными сердцами (как угли в догорающем костре)
медленно и нехотя спускаются с горы. Лава характерно потрескивает, как
целлофановая обертка от коробки конфет. Воздух пропитан запахом серы. К
раскаленной лаве можно подойти настолько близко, насколько можно терпеть.
Уже за два метра от огненной поверхности чувствуется, как начинают
подгорать волосы на лице. Это, собственно, и есть конечная точка маршрута.
Прыгнуть через речку слабо, а обойти нельзя: придется забираться слишком
высоко, что небезопасно. Полиции и так нужно уследить за тем, чтобы никто
не сиганул в обрыв, куда медленно, но верно падают угли.
   Этна -- самый рискованный сицилийский аттракцион. Бессмертный, как
мафия.
   ТЕКСТ И ФОТО СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ.
   "Автопилот" благодарит туристическую компанию "Царь Соломон", (095)
292-1418, за организацию поездки.
   МАШИНА НАПРОКАТ.
   Аренда трехдверного Fiat Punto с кондиционером составляет на Сицилии
около $60 в сутки (если брать на 3--5 дней). Пробег не ограничен. Страховка
за счет фирмы, бензин, ценой чуть больше доллара за литр, за ваш счет.
Полиция на дорогах Сицилии встречается в основном в виде табличек, что все
под контролем.
   НЕ УМЕРЕТЬ С ГОЛОДУ.
   Обед в придорожном ресторане на побережье стоит около 30 долларов на
человека: с традиционными макаронными изделиями, ассорти из морепродуктов
(от креветок до рыбы-соль) и домашним вином. На Сицилии по-английски
говорят плохо, но охотно. Поэтому не исключено, что ваш заказ в ресторане
не будет соответствовать тому, о чем вы так долго рассказывали официанту.
Завтраки в отелях исключительно легкие, континентальные: булочки, масло,
джем, кофе или сок. Кофе, за исключением "американо" и "капуччино",
подается порциями в две столовые ложки. Зато крепкий. Апельсиновый сок,
обычно из красных плодов, приготовят прямо при вас за $1,5--2.
   ВЫПИТЬ.
   Водку лучше не брать. На Сицилии мало русских, и что такое водка, там
знают плохо. В Сиракузе хозяин ресторана специально для нас ходил за водкой
в бар на соседней улице, но принесенный им Absolut, судя по вкусу, был
разлит в Северной Осетии.
   Стандартная цена кружки пива -- $3. Бутылка граппы, виноградной водки, в
супермаркете стоит от $6 и выше. Бутылка вина -- от $4.