Отели России. Отели Москвы и отели Санкт-Петербурга.

Над всей Испанией безоблачное небо. (часть 2).

				
				
				
   Над всей Испанией безоблачное небо. (часть 2).
   ТОССА ДЕ МАР.
   Все, хватит этой толкотни. На Барселону мы оставим последние
три дня перед обратным рейсом, а сейчас - греться! Курс - на пляжи
Коста Брава. Первый пункт нашего путешествия - Тосса де Мар.
   Выходим на прекрасную кольцевую дорогу (Ronda del Dalt),
построенную в преддверии Олимпийских игр 1992 года, с нее на
национальную трассу N-II и вдоль берега моря неторопливо движемся
сквозь череду мелких курортных местечек. Проехали шумный Ллорет де
Мар с кучей современных гостиниц, столь любимых малобюджетными
европейскими отдыхающими. Впереди Тосса.
   Время милостиво сохранило стены средневекового города,
крепость с лабиринтами улочек и маленьких площадей, домами,
потемневшими под тяжестью веков, в которых до сих пор живут люди.
Неплохо, надо сказать, живут. Тосса была основана еще в I веке
нашей эры. Узким улочкам нынешнего города - восемь веков расцвета
и упадка, завоеваний и бурной жизни крупного портового центра,
каким Тосса была в XVIII-XIX веках. Дорога из замка спускается к
небольшой набережной с двумя десятками ресторанов, большей частью
рыбных, выходящих открытыми террасами прямо на пляж. Здесь
понимаешь, что такое цвет морской волны и почему побывавший в
Тоссе Марк Шагал назвал ее Голубым Раем.
   Мы провели в этом райском месте два дня. Немного купались -
вода в это время уже довольно прохладная, много загорали, гуляли,
пробовали пайеллу - это вкуснейшее блюдо из риса, чем-то сродни
плову, но без моркови и с разными ингредиентами: рыбой,
морепродуктами, мясом или овощами.
   В Тоссе у нас была лучшая гостиница за все путешествие.
Маленький, всего на 11 номеров, отель Cap dХOr двести лет назад
был рыбной лавкой прямо у берега моря. Разбуженные первыми лучами
солнца, мы наблюдали, как рыбаки готовят свои лодки к выходу в
море, а в обед ели рыбу, выловленную ими этим утром.
   Ну, и чтобы впредь не возвращаться к этой теме, скажем, что и
в Испании, и во Франции цены на туристское житье-бытье примерно
одинаковые. Двухместный номер в приличной двух-трехзвездочной
гостинице стоит $40-60, обед в хорошем ресторане на двоих с вином
- примерно столько же. А вот бензин в Испании заметно дешевле, чем
во Франции: 95-й, которым мы заправлялись, стоил $0,9 против $1,2
за литр.
   Планируя поездку, не забудьте, что летом, в разгар сезона,
цены в гостиницах поднимаются на 30-50%. И несмотря на это, наплыв
публики такой, что необходимо заранее позаботиться о бронировании
номеров, иначе светит перспектива ночевать на остывающем
прибрежном песочке.
   ЖИРОНА.
   В Тоссе можно было застрять и на неделю, но впереди было еще
столько прекрасных мест! Следующее из них, Жирона, находится не на
побережье, а чуть в глубине, на холмах. Честно говоря, если бы не
путеводитель, мы бы вообще вряд ли добрались до одного из самых
ярких исторических мест Каталонии. От Барселоны сюда меньше часа
езды по платной автостраде А19. Чтобы добраться до Жироны из
Тоссы, нужно затратить тот же час, но ехать придется по жутко
извилистой горной дороге, известной чуть ли не на всю Испанию
опасными поворотами, которых на ней якобы столько же, сколько дней
в году.
   Дорога действительно крутая. Шоссе со старым асфальтом имеет
по одной узенькой полосе в каждую сторону. Повороты не следуют
один за другим, они просто переходят друг в друга безо всякого
намека на прямую. Почти все закрытые, крутизной от 90 до 180
градусов. Едем быстро, но без экстремизма - встречные появляются
часто, и видно, что ребята местные: носятся как отвязанные.
   Любой теоретик автоспорта скажет вам, что при прохождении
связки из нескольких поворотов главное - правильный выбор
траектории, чтобы на выходе из одного виража быть в выгодном
положении для входа в следующий. И здесь Arosa показала себя с
интересной стороны. Та недостаточная поворачиваемость, которая
свойственна в фазе входа в поворот всем переднеприводным машинам,
у нее проявляется особенно сильно: кажется, еще не начиная
скользить, она упорно стремится распрямить траекторию. Чтобы не
выйти из пределов своей полосы, приходится доворачивать руль,
причем на довольно большие углы. На малых и средних скоростях
делаешь это автоматически, почти не замечая, но стоит поехать
быстрее, и такой эффект начинает досаждать - избежать ошибки в
выборе траектории становится все сложней. Правда, серьезных
последствий эти ошибки не имеют, поскольку реакция на доворот руля
не слишком резкая, и даже если доворот совпадает со сбросом газа,
машина просто ныряет в поворот без видимого желания сорвать в
занос задние колеса.
   Других претензий на горной дороге к Аросе не было. Будучи
умеренно острым (2,9 оборота от упора до упора с усилителем и 3,9
- без), рулевое управление ни при каких углах поворота не
оставляет водителя без обратной связи и в то же время не
раздражает своей остротой - на больших скоростях руль можно просто
отпускать, такой у него твердый "центр".
   Жирона. Основанную еще римлянами, эту древнюю крепость
называли городом тысячи осад, последними тремя из которых она
обязана войскам Наполеона.
   Машину лучше оставить за пределами реки Оньяр, которая
отделяет старый город от современных просторных площадей, а
некогда служила защитой от нападений. Очарование этого места надо
ощущать ногами (желательно, в удобной обуви!), исследуя
извилистость узеньких средневековых улиц и величие соборов.
   Одним из самых красивых памятников барочной архитектуры
Каталонии считается собор, к которому ведет лестница, построенная
в XVII веке. Девяносто ступеней вверх, как связь времен - люди из
почти XXI века поднимаются по лестнице семнадцатого, чтобы увидеть
то, что сотворили их предки еще в XIV столетии. Готика и романтизм
строго вплетаются в линии каталонского барокко. Собор имеет самый
широкий в мире неф - 23 метра. Серебряный алтарь, гобелен
"Сотворение мира", иллюстрированная книга Апокалипсиса Х века,
старинные рукописи - ценнейшие дополнения к великолепию
сотворенного храма.
   КАДАКЕС.
   Жирона - красивейшее место, но нам хватило трех часов, чтобы,
не слишком торопясь, увидеть все самое интересное. Конечная точка
сегодняшнего дня - Кадакес. Но до этого мы заедем еще в Фигуэрес,
где находится один из лучших музеев в Испании.
   В 1904 году в Фигуэресе родился Сальвадор Дали. В 1989 году
здесь же он умер. Но прежде Великий безумец построил в родном
городе собственный музей. Театр-храм-музей. Причудливый памятник
себе, своему автомобилю, своей жене Гале. И самым невероятным
вещам. Картины, графика, скульптуры, инсталляции - здесь собрано
большинство существующих работ Дали. Музей стоит на площади Галы
Дали (Placa de Gala Dali), напротив церкви, где крестили и
отпевали художника. Последние пять лет жизни он провел здесь же,
совсем не покидая своей комнаты.
   От Фигуэреса второстепенная дорога за номером 260 ведет через
Розес в Кадакес - любимое пристанище Дали. Кадакес - затерянная
между горной цепью и морем рыбацкая деревушка. И она, конечно,
ничем не выделялась бы среди сотен ей подобных, если бы не
дом-музей художника. Не пожалейте времени и денег: дом просто
напичкан вещами, которые нормальный разум и вообразить не смог бы,
- чучела гусей с лампочками на головах, которые раньше бродили
вечерами в саду; зеркало, в которое невозможно посмотреться, -
оказывается, оно проецирует восход солнца в спальню Дали: маэстро
хотел лежа в кровати видеть первые лучи солнца. При этом вся
атмосфера дома пропитана неожиданной легкостью и изящным
легкомыслием! Пройдитесь по эротическому садику, где даже бассейн
имеет уж слишком откровенную форму. Посидите на известном всему
миру диванчике в виде алых губ... Каждый предмет в этом доме имеет
по меньшей мере двойной смысл.
   Бухта, где расположен дом Дали, называется Порт Ллигат. Рядом
есть тихий и очень симпатичный отель с тем же названием,
построенный в модернистском стиле, с выставкой современной
живописи в фойе, просторными комнатами с видом на море.
Единственная причина, почему мы не остановились в нем -
сравнительная удаленность (около 20 минут пешком) от Кадакеса. Мы
решили поселиться в городке, чтобы иметь возможность погулять, и
были вознаграждены вдвойне: тем, что меж одинаково дешевых и
безликих туристических отелей отыскали очаровательную гостиницу La
Residencia, а неподалеку от нее маленький ресторанчик El Pescador
- Рыбак. Ужин был упоительно вкусным. Ассорти из разных видов
свежей рыбы, зажаренной на гриле, ароматное каталонское вино и
рыбный же суп. Кстати, для любителей этого блюда: в испанском
рыбном супе, в отличие от французского Soup de Poissons,
действительно есть рыба, причем разная, и еще полно другой морской
снеди - креветки, лангусты, мидии.